La phase aqueuse constitue, dans de nombreux produits cosmétiques, la plus grande partie de la formule. On la retrouve dans les lotions toniques, les crèmes, les gels, les sérums, les émulsions, les produits nettoyants ainsi que dans les produits capillaires. Malgré cela, lors de la fabrication à domicile comme en milieu professionnel, elle est souvent perçue uniquement comme de « l'eau dans la recette » — c'est-à-dire comme quelque chose de neutre qui ne fait que compléter le volume.
En réalité, la phase aqueuse influence pourtant de manière significative le caractère de l'ensemble du produit. Elle détermine la façon dont le produit agira sur la peau, comment il se combinera avec les actifs, quel sera son parfum, quel pH la formulation finale pourra avoir et à quel point la conservation sera exigeante.
C'est précisément pour cela que la différence entre l'eau distillée, l'eau déminéralisée, l'eau du robinet et l'hydrolat est plus importante qu'il n'y paraît au premier abord. Toute eau n'est pas équivalente. Chaque type de phase aqueuse a une composition différente, un degré de pureté différent, une prévisibilité différente et un impact différent sur la stabilité du produit cosmétique.
L'eau distillée est une base pure, neutre et prévisible. L'eau déminéralisée produite par osmose inverse et destinée à un usage cosmétique est une phase aqueuse très pratique, à faible teneur en minéraux. L'hydrolat est une phase aqueuse végétale dotée de son propre parfum, d'une légère teneur en substances naturellement présentes et d'un profil sensoriel spécifique. L'eau du robinet est certes potable, mais ce n'est pas un choix idéal pour des produits cosmétiques destinés à être stockés.
Cela ne signifie toutefois pas que l'hydrolat est automatiquement meilleur et que l'eau purifiée a moins de valeur. Chacune de ces matières premières a sa place. La différence réside dans ce que nous attendons de la formule : neutralité maximale, stabilité et contrôle, ou bien caractère végétal subtil, profil aromatique et phase aqueuse plus intéressante du point de vue marketing.
Pour les hydrolats, il est également important de parler de conservation. Un hydrolat non conservé est une matière première aqueuse, et donc naturellement plus risquée du point de vue de la stabilité microbiologique. Un hydrolat conservé peut être un choix plus sûr pour le stockage et l'utilisation, mais dans la formule finale, il faut tenir compte du fait qu'il contient déjà un système conservateur. Lors de l'ajout ultérieur de conservateurs, il convient donc d'agir avec discernement pour ne pas créer inutilement un « surdosage » de conservateurs.
Dans cet article, nous verrons ce qu'est un hydrolat, en quoi il diffère de l'eau distillée et de l'eau déminéralisée, pourquoi l'eau du robinet n'est pas recommandée pour les cosmétiques destinés à être stockés, quand utiliser un hydrolat à la place de l'eau, comment l'hydrolat influence le parfum du produit et pourquoi la qualité de la phase aqueuse détermine la stabilité et la sécurité de la formulation cosmétique.
Qu'est-ce que la phase aqueuse en cosmétique ?
La phase aqueuse est la partie de la formule cosmétique qui contient de l'eau ou des composants hydrosolubles. Il peut s'agir d'eau distillée, d'eau déminéralisée, d'hydrolat, de jus d'aloe vera, d'extraits végétaux aqueux ou d'autres matières premières aqueuses.
Dans la phase aqueuse, on dissout fréquemment des humectants, par exemple la glycérine, le panthénol, l'acide hyaluronique, certains actifs, des gélifiants, des chélateurs, des conservateurs et d'autres matières premières fonctionnelles. C'est précisément pour cela que la phase aqueuse n'est pas un simple « remplissage ». C'est le milieu dans lequel se déroule une grande partie de la formulation.
La qualité de la phase aqueuse influence notamment :
- La stabilité du produit.
- Le pH de la formule.
- Le parfum et la sensorialité.
- La compatibilité des actifs.
- Le risque de contamination microbiologique.
- L'efficacité du système conservateur.
- L'aspect, la limpidité ou l'éventuelle turbidité du produit.
Si la phase aqueuse est de mauvaise qualité, instable ou à risque sur le plan microbiologique, elle peut affecter l'ensemble du produit, quelle que soit la qualité des huiles, des émulsionnants ou des actifs utilisés.
Toute eau n'est pas équivalente : eau distillée, déminéralisée ou eau du robinet ?
Lors de la fabrication de cosmétiques, il ne suffit pas de dire que la formule contient de « l'eau ». Du point de vue de la formulation, il existe une grande différence entre l'eau distillée, l'eau déminéralisée et l'eau ordinaire du robinet. Chacune possède une composition différente, un degré de pureté différent et un impact différent sur la stabilité du produit fini.
La phase aqueuse en cosmétique ne doit pas être choisie au hasard. Elle doit être aussi pure que possible, prévisible et adaptée au type de formule considéré. C'est précisément pour cette raison que l'on n'utilise pas d'eau ordinaire du robinet dans les formules cosmétiques, mais de l'eau purifiée adaptée à la fabrication de produits cosmétiques.
Eau distillée
L'eau distillée est obtenue par distillation. L'eau est chauffée, transformée en vapeur puis de nouveau condensée en liquide. Ce procédé permet d'éliminer une grande partie des minéraux, des sels et des impuretés non volatiles susceptibles d'être naturellement présents dans l'eau.
En cosmétique, l'eau distillée est appréciée surtout parce qu'elle est neutre, prévisible et qu'elle n'influence ni le parfum ni la couleur du produit. Elle convient aux crèmes, aux lotions, aux toniques, aux sérums, aux gels, aux shampooings, aux gels douche et aux produits nettoyants.
Son avantage est de ne pas introduire d'autres variables dans la formule. Elle ne contient pas de quantités significatives de minéraux susceptibles d'influencer la stabilité de l'émulsion, l'efficacité de certains actifs ou le comportement du système conservateur.
En bref : l'eau distillée est un bon choix pour la cosmétique maison et la petite production, en particulier lorsque l'on a besoin d'une base pure et neutre.
Eau déminéralisée
L'eau déminéralisée est une eau dont on a retiré les minéraux et les ions. Elle peut être produite de différentes façons, par exemple par échange d'ions ou par osmose inverse. Ce sont le procédé de fabrication, la pureté, le stockage et la destination du produit qui déterminent si une eau déminéralisée donnée convient également à un usage cosmétique.
Dans notre offre, vous trouverez de l'eau déminéralisée produite par osmose inverse, qui convient comme phase aqueuse pour la fabrication de produits cosmétiques. L'osmose inverse est un procédé au cours duquel l'eau traverse une membrane semi-perméable qui permet d'éliminer une grande partie des substances dissoutes, des minéraux et des impuretés indésirables.
Une eau ainsi traitée est particulièrement pratique dans les formules où l'on a besoin d'une phase aqueuse pure, neutre et prévisible, sans teneur notable en minéraux. Elle convient aux lotions, aux toniques, aux crèmes, aux gels, aux sérums, aux émulsions, aux shampooings, aux gels douche et à d'autres produits cosmétiques contenant une phase aqueuse.
Il est important de distinguer l'eau déminéralisée destinée à un usage cosmétique et l'eau déminéralisée technique vendue par exemple pour les fers à repasser, les lave-glaces ou les batteries. L'eau technique ne répond pas nécessairement aux exigences d'une matière première cosmétique et peut ne pas convenir au contact avec la peau.
En bref : l'eau déminéralisée destinée à un usage cosmétique est un choix adapté et pratique pour les formules cosmétiques. En revanche, il n'est pas correct de la confondre automatiquement avec l'eau déminéralisée technique achetée en droguerie ou en magasin de bricolage.
Eau du robinet
L'eau du robinet est destinée à la consommation, non à la fabrication de formules cosmétiques stables. Même si elle peut être sûre pour une consommation courante, elle est trop variable du point de vue de la formulation cosmétique.
Elle peut contenir des minéraux, du chlore, des résidus de produits de traitement, un pH variable et une dureté différente. Ces facteurs peuvent influencer la stabilité de l'émulsion, l'aspect du produit, le comportement des actifs, l'apparition de turbidité, le parfum et l'efficacité du système conservateur.
Dans la fabrication maison, l'aspect microbiologique pose aussi problème. L'eau du robinet n'est pas stérile et, une fois mélangée à des extraits végétaux, des hydrolats, des protéines, des sucres ou d'autres matières premières cosmétiques, elle peut augmenter le risque de contamination du produit.
En bref : l'eau du robinet n'est pas adaptée comme phase aqueuse pour les cosmétiques destinés à être stockés. Elle ne peut être utilisée que dans des produits destinés à une utilisation immédiate ou dans des mélanges maison simples à rincer qui ne sont pas conservés.
Quelle eau est la meilleure pour la cosmétique ?
Pour la production professionnelle, on utilise surtout une eau purifiée de qualité contrôlée, qui peut être préparée en combinant plusieurs technologies, par exemple osmose inverse, déminéralisation, filtration et traitement UV. Le procédé de fabrication n'est pas seul en jeu : la documentation, le contrôle microbiologique, le stockage et le protocole d'hygiène comptent tout autant.
L'option la moins adaptée est l'eau du robinet, car sa composition est trop variable pour une formule cosmétique et peut affecter négativement la stabilité, l'aspect, le parfum et la sécurité du produit.
Comparaison rapide des phases aqueuses
| Type de phase aqueuse | Pertinence pour la cosmétique | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| Eau distillée | Très adaptée | Neutre, pure, prévisible, n'influence pas le parfum | N'apporte pas en elle-même de bénéfice végétal |
| Eau déminéralisée | Très adaptée, si elle est destinée à un usage cosmétique | Pure, neutre, pratique, à faible teneur en minéraux | Il faut distinguer la qualité cosmétique de l'eau technique |
| Eau du robinet | Inadaptée pour les produits conservés | Disponible, peu coûteuse | Composition variable, minéraux, chlore, risque microbiologique |
| Hydrolat | Adapté selon la qualité et la conservation | Caractère végétal, parfum, valeur marketing | Exigences plus élevées en matière de qualité, de stockage et de conservation |
Qu'est-ce qu'un hydrolat ?
En cosmétique, les hydrolats sont principalement utilisés dans :
- Les lotions toniques.
- Les brumes hydratantes.
- Les crèmes et les émulsions.
- Les gels et les sérums.
- Les lotions capillaires.
- Les produits nettoyants.
- Les formules masquantes et apaisantes.
L'hydrolat peut être particulièrement intéressant lorsque l'on souhaite fonder la formule sur une plante précise ou apporter au produit un profil aromatique et botanique subtil.
L'hydrolat n'est pas qu'une eau parfumée
L'hydrolat est souvent perçu comme une eau végétale douce, mais, dans une formule cosmétique, il peut être un composant plus actif qu'il n'y paraît. Il possède son propre parfum, son propre pH et son propre comportement dans la formule.
Il peut influencer :
- Le parfum du produit fini.
- La sensation sur la peau.
- Le positionnement marketing du produit.
- Le pH de la formule.
- La compatibilité avec certains actifs.
- Les exigences en matière de conservation.
C'est précisément pour cela qu'il est nécessaire d'utiliser l'hydrolat de manière réfléchie. Ce n'est pas simplement un « meilleur type d'eau ». C'est une matière première aqueuse d'origine végétale qui peut enrichir la formule, mais qui y apporte aussi une variable supplémentaire.
Quelle est la différence entre un hydrolat et de l'eau distillée ?
La différence la plus simple à expliquer est la suivante :
- L'eau distillée est neutre et prévisible.
- L'eau déminéralisée produite par osmose inverse est pure, pratique et adaptée comme phase aqueuse de base.
- L'hydrolat est végétal, aromatique et plus marqué sur le plan sensoriel.
- L'eau du robinet est trop variable pour la cosmétique destinée à être stockée.
Si l'on formule une crème, un sérum ou un gel simple et que l'on souhaite un contrôle précis sur la formule, une eau purifiée peut être un meilleur choix. Si l'on souhaite conférer au produit un caractère végétal délicat, l'hydrolat peut constituer une solution très appropriée.
Peut-on utiliser l'hydrolat à la place de l'eau distillée en cosmétique ?
Oui, dans la plupart des formules cosmétiques aqueuses, l'hydrolat peut être utilisé à la place de l'eau distillée ou déminéralisée. Ce n'est toutefois pas toujours automatiquement le meilleur choix.
L'hydrolat est particulièrement adapté lorsque l'on souhaite apporter à la formule un caractère végétal subtil, un parfum naturel et une orientation spécifique. Il convient très bien aux lotions toniques, aux sérums légers, aux gels hydratants, aux émulsions et aux lotions capillaires.
Une phase aqueuse pure, comme l'eau distillée ou l'eau déminéralisée, est plus appropriée lorsque l'on a besoin d'une base neutre, d'un contrôle plus précis du parfum, du pH et de la stabilité, ou lorsque l'on travaille avec des actifs pour lesquels on ne souhaite pas ajouter une nouvelle variable d'origine végétale.
En bref : l'hydrolat peut remplacer l'eau distillée ou déminéralisée, mais il faut toujours prendre en compte le parfum, le pH, la conservation, la stabilité et l'objectif global de la formule.
Quand utiliser un hydrolat dans une crème, un tonique ou un sérum ?
L'hydrolat est particulièrement adapté là où la phase aqueuse doit être non seulement une base technique, mais aussi une partie intégrante de l'histoire et du caractère du produit.
Hydrolat dans une lotion tonique
Dans une lotion tonique, l'hydrolat peut constituer la majeure partie de la formule. Le produit paraît ainsi plus doux, plus végétal et plus intéressant sur le plan sensoriel. Pour les toniques, la question de la conservation doit toutefois être traitée avec soin, car il s'agit d'un produit aqueux utilisé de manière répétée.
Hydrolat dans une crème
Dans une crème, l'hydrolat peut remplacer une partie ou la totalité de la phase aqueuse. Il confère à la formule un parfum délicat et un caractère botanique. Il faut cependant garder à l'esprit que l'hydrolat peut influencer le pH, le parfum et la stabilité globale de l'émulsion.
Hydrolat dans un sérum
Dans les sérums, l'hydrolat est utilisé surtout dans des formules hydratantes ou apaisantes légères. Il se combine très bien avec des humectants comme la glycérine, le panthénol ou l'acide hyaluronique. Pour les actifs sensibles au pH, il est toutefois nécessaire de vérifier la compatibilité.
Hydrolat dans les produits capillaires
Dans les produits capillaires, l'hydrolat peut renforcer le profil aromatique délicat du produit. Il est adapté aux lotions capillaires, aux sprays, aux produits sans rinçage légers ou comme partie de la phase aqueuse des shampooings et des après-shampooings.
Comment l'hydrolat influence-t-il le parfum du produit ?
L'hydrolat peut influencer de manière notable le parfum du produit fini, même si son arôme est généralement plus doux que celui d'une huile essentielle. Dans certaines formules, c'est un avantage ; dans d'autres, cela peut poser problème.
Par exemple :
- L'hydrolat de rose peut apporter une note florale délicate.
- L'hydrolat de lavande peut avoir une tonalité herbacée et apaisante.
- L'hydrolat de camomille romaine peut présenter un parfum typique, herbacé à miellé.
- La menthe peut apporter une sensation de fraîcheur et un effet rafraîchissant.
- Certains hydrolats peuvent présenter une note terreuse, herbacée ou plus fermentée.
Lors de la formulation, il faut garder à l'esprit que le parfum de l'hydrolat peut évoluer en combinaison avec les émulsionnants, les conservateurs, les actifs ou la parfumerie. Le parfum subtil de l'hydrolat pris seul ne se comportera pas forcément de la même façon dans le produit fini.
Il est donc recommandé de tester d'abord l'hydrolat sur un petit échantillon. Cela vaut particulièrement pour les produits dont le parfum doit être propre, doux ou précisément défini.
L'hydrolat influence-t-il la conservation du produit cosmétique ?
Oui, l'hydrolat peut influencer la conservation d'un produit cosmétique. Comme il s'agit d'une matière première aqueuse, il doit être évalué du point de vue de la qualité microbiologique, du pH, du mode de stockage et du fait qu'il soit conservé ou non conservé.
L'hydrolat, à lui seul, ne remplace pas un système conservateur. Même si certains hydrolats peuvent présenter un certain potentiel antimicrobien naturel, on ne peut pas compter sur eux comme sur une protection complète du produit cosmétique.
Dès qu'un produit contient une phase aqueuse et qu'il est destiné à être stocké plus de quelques jours, la conservation doit toujours être traitée. Cela vaut pour les crèmes, les gels, les sérums, les toniques, les lotions, les shampooings et les autres produits contenant de l'eau.
Quel est le risque des hydrolats non conservés ?
Un hydrolat non conservé est plus sensible à la contamination microbiologique. C'est une matière première aqueuse qui, en cas de mauvais stockage ou d'utilisation prolongée, peut être plus risquée qu'il n'y paraît au premier abord.
Un hydrolat non conservé ne peut convenir que si :
- Il est frais.
- Il a été correctement produit.
- Il a été conservé au frais et à l'abri de la lumière.
- Sa durée de conservation est clairement indiquée.
- Il est utilisé rapidement.
- Le produit fini dispose d'un système conservateur correctement conçu.
Dans les produits contenant de l'eau et destinés à être stockés plus longtemps, il ne suffit pas de compter sur l'origine naturelle de l'hydrolat. Ce sont précisément les matières premières naturelles et aqueuses qui peuvent être les plus exigeantes du point de vue de la stabilité microbiologique, car elles ne comportent aucune protection automatique contre la croissance des micro-organismes.
Avec les hydrolats non conservés, il est très important de respecter l'hygiène, d'utiliser des ustensiles propres, de limiter au maximum le contact avec les mains et de les consommer après ouverture selon la recommandation du fabricant.
Quand ne pas ajouter de conservateur supplémentaire à un hydrolat conservé ?
Si l'hydrolat est déjà conservé, il faut examiner son INCI et son usage recommandé. Ce n'est en effet pas seulement l'hydrolat qui entre dans la formule, mais aussi son système conservateur.
Un conservateur supplémentaire peut ne pas être nécessaire lorsque :
- Nous fabriquons un produit simple dans lequel l'hydrolat constitue pratiquement toute la formule.
- L'hydrolat est utilisé comme matière première aqueuse déjà conservée.
- Le fabricant de l'hydrolat indique qu'il est destiné à un usage cosmétique direct.
- Nous n'ajoutons pas d'autres composants aqueux, végétaux ou microbiologiquement sensibles.
- Le produit est destiné à une consommation rapide et à une utilisation hygiénique.
Un exemple typique peut être une simple brume pour le visage ou une lotion tonique reposant presque exclusivement sur un hydrolat conservé et ne contenant pas d'autres composants à risque. Même dans ce cas, il faut toutefois respecter les recommandations du fabricant de la matière première et les principes d'hygiène lors de la fabrication.
En revanche, un conservateur supplémentaire doit généralement être envisagé lorsque :
- Nous fabriquons à partir de l'hydrolat une crème, un sérum, un gel ou une émulsion comportant d'autres composants.
- Nous ajoutons des protéines, des extraits végétaux, des sucres, des jus, des argiles ou d'autres matières premières sensibles.
- Nous modifions le pH en dehors de la plage d'efficacité du conservateur d'origine.
- Nous diluons l'hydrolat conservé avec une quantité importante d'une autre phase aqueuse.
- Le produit sera utilisé de manière répétée, par exemple dans un pot ou un flacon en contact avec l'air.
L'objectif n'est pas d'éviter les conservateurs à tout prix, mais pas non plus d'en ajouter inutilement en grande quantité. La bonne approche consiste à connaître la composition de l'hydrolat, le dosage recommandé du conservateur, le pH de la formulation et le risque microbiologique global du produit.
En bref : si l'hydrolat est déjà conservé, un conservateur supplémentaire ne s'ajoute pas automatiquement. Dans une formule plus complexe, il faut toutefois évaluer la conservation du produit fini dans son ensemble, et non celle du seul hydrolat.
Que signifie une surcharge de conservateurs ?
Une surcharge de conservateurs signifie que l'on ajoute à la formule davantage de substances conservatrices qu'il n'est technologiquement nécessaire ou approprié. Cela peut arriver par exemple lorsque l'on utilise un hydrolat déjà conservé et que l'on ajoute ensuite, sans recalcul, un autre conservateur à pleine dose.
Une telle approche n'augmente pas automatiquement la sécurité du produit. Au contraire, elle peut dégrader la tolérance cutanée, influencer le parfum, la sensorialité ou le caractère général du produit.
Avec les conservateurs, plus ne signifie pas toujours mieux. L'important est d'utiliser un système conservateur adapté, à la bonne concentration, au bon pH et en tenant compte de l'ensemble de la composition de la formule.
Avantages et inconvénients de l'hydrolat
Avantages de l'hydrolat
L'hydrolat apporte à la formule un caractère végétal. Le produit peut paraître plus naturel, plus doux et plus intéressant sur le plan sensoriel.
L'hydrolat peut influencer subtilement le parfum du produit. Dans certaines formules, il peut soutenir en partie le profil aromatique sans qu'une parfumerie marquée soit nécessaire.
L'hydrolat convient aux toniques, aux essences, aux crèmes, aux gels, aux sérums, aux lotions capillaires et aux sprays hydratants.
L'hydrolat peut augmenter la valeur perçue du produit. Le client comprend souvent mieux un produit contenant un hydrolat de rose, de lavande, de camomille ou un autre hydrolat végétal qu'un produit qui ne contient que de l'eau.
L'hydrolat peut soutenir l'orientation spécifique du produit, par exemple pour les peaux sensibles, sèches, grasses ou sollicitées.
Inconvénients de l'hydrolat
L'hydrolat n'est pas totalement neutre. Il peut influencer le parfum, la couleur, le pH et le caractère général de la formule.
L'hydrolat peut présenter des différences d'un lot à l'autre. Comme il s'agit d'une matière première végétale, son parfum et sa sensorialité peuvent varier légèrement selon l'origine, la qualité de la plante et le procédé de fabrication.
Un hydrolat non conservé est plus sensible à la contamination microbiologique.
Un hydrolat conservé doit être pris en compte dans le système conservateur global de la formule.
Tous les hydrolats ne conviennent pas à tous les produits. Il est parfois préférable d'utiliser une phase aqueuse neutre et de traiter le parfum ou l'orientation active par d'autres matières premières.
Avantages et inconvénients d'une phase aqueuse pure
Par phase aqueuse pure, nous entendons dans ce contexte surtout l'eau distillée ou l'eau déminéralisée destinée à un usage cosmétique.
Avantages d'une phase aqueuse pure
Une phase aqueuse pure est neutre. Elle n'influence pas le parfum du produit et n'interfère pas avec la parfumerie.
Elle est prévisible lors de la formulation. C'est important surtout pour les formules contenant des actifs, où l'on a besoin d'un bon contrôle du pH, de la stabilité et de la compatibilité.
Elle convient au test des formules. Lorsque l'on développe une nouvelle crème, un nouveau sérum ou un nouveau gel, une phase aqueuse neutre permet de mieux suivre le comportement des autres composants.
Elle se combine bien avec les actifs. Elle n'apporte pas de composants végétaux susceptibles d'influencer le résultat ou de modifier le parfum.
Elle convient également à la cosmétique maison, si elle est utilisée de manière hygiénique et dans une formule correctement conservée.
Inconvénients d'une phase aqueuse pure
Une phase aqueuse pure n'apporte pas en elle-même de profil végétal ou aromatique.
Elle n'a pas le même attrait marketing qu'un hydrolat.
Elle n'ajoute pas en elle-même de caractère botanique au produit.
Il s'agit toujours d'une phase aqueuse : le produit fini contenant de l'eau a donc besoin d'une conservation adaptée.
Quand choisir un hydrolat et quand une eau purifiée ?
La meilleure phase aqueuse n'est pas toujours la plus séduisante au premier regard. La meilleure est celle qui correspond à l'objectif de la formule, au type de produit, aux exigences de stabilité et au mode d'utilisation.
Les erreurs les plus fréquentes dans le choix de la phase aqueuse
Utiliser l'eau du robinet dans un produit destiné à être stocké
L'eau du robinet peut convenir à la consommation, mais elle n'est pas idéale pour des cosmétiques destinés à être stockés. Elle peut influencer la stabilité, le pH, le parfum et la qualité microbiologique du produit.
Confondre l'eau déminéralisée technique avec une matière première cosmétique
Toutes les eaux déminéralisées ne conviennent pas à la cosmétique. L'eau technique pour fers à repasser ou batteries n'est pas nécessairement destinée au contact avec la peau ni à la fabrication de produits cosmétiques.
Utiliser un hydrolat non conservé sans traiter la conservation
Un hydrolat non conservé est une matière première aqueuse et peut être sensible sur le plan microbiologique. S'il est utilisé dans un produit destiné à être stocké, il faut prévoir un système conservateur adapté.
Ajouter automatiquement une dose complète de conservateur à un hydrolat conservé
Si l'hydrolat contient déjà un système conservateur, il faut en tenir compte lors de la formulation. Les conservateurs ne doivent pas être ajoutés sans réflexion ni « par précaution » en quantité plus importante.
Ignorer le parfum de l'hydrolat
L'hydrolat peut influencer le parfum du produit plus qu'on ne l'attend. Il est donc recommandé de le tester directement dans la formule finale ou au moins sur un petit échantillon.
Ne pas traiter le pH de la phase aqueuse
Les hydrolats comme certaines eaux purifiées peuvent avoir des pH différents. Avec les actifs, les conservateurs et les émulsions, le pH est un paramètre très important qui peut influencer la stabilité comme l'efficacité du produit.
En résumé
Questions fréquentes
Les questions pratiques que Veronika et Filip se posent le plus souvent au moment de choisir la phase aqueuse d'une formule cosmétique — des définitions de base à la sécurité et à la conservation.
Qu'est-ce qu'un hydrolat ?
L'hydrolat est une phase aqueuse aromatique obtenue lors de la distillation des plantes à la vapeur d'eau. Il contient une petite quantité de composés volatils et hydrosolubles naturellement présents, qui peuvent influencer le parfum, le caractère et la sensorialité du produit cosmétique.
Quelle est la différence entre un hydrolat et de l'eau distillée ?
L'eau distillée est une eau purifiée neutre, sans parfum marqué ni profil végétal. L'hydrolat est une phase aqueuse végétale qui possède son propre parfum, une origine spécifique et qui peut apporter un caractère botanique délicat à la formule cosmétique.
L'eau déminéralisée convient-elle à la cosmétique ?
Oui, l'eau déminéralisée peut convenir à la cosmétique si elle est destinée à un usage cosmétique et présente une qualité correspondante. Dans notre offre, vous trouverez de l'eau déminéralisée produite par osmose inverse, qui convient comme phase aqueuse neutre pour les crèmes, les toniques, les sérums, les gels, les émulsions et la cosmétique à rincer.
Toutes les eaux déminéralisées conviennent-elles à la cosmétique ?
Non. Toutes les eaux déminéralisées ne conviennent pas automatiquement à la cosmétique. L'eau déminéralisée technique destinée par exemple aux fers à repasser, aux lave-glaces ou aux batteries peut ne pas convenir à un usage cosmétique. Lors de la fabrication de cosmétiques, il est important d'utiliser une eau destinée à servir de matière première cosmétique.
L'eau déminéralisée par osmose inverse est-elle un bon choix ?
Oui. L'eau déminéralisée produite par osmose inverse est un très bon choix pour les formules cosmétiques, à condition qu'elle soit destinée à un usage cosmétique. Elle a une faible teneur en minéraux, elle est neutre et elle aide à réduire le nombre de variables inconnues dans la phase aqueuse de la formule.
Puis-je utiliser l'eau du robinet dans la cosmétique maison ?
Pour les cosmétiques destinés à être stockés, l'eau du robinet n'est pas recommandée. Elle peut contenir des minéraux, du chlore, un pH variable et une charge microbiologique susceptibles d'influencer la stabilité et la sécurité du produit. L'eau déminéralisée ou une eau purifiée destinée à un usage cosmétique est plus appropriée.
L'eau pour fer à repasser convient-elle à la cosmétique ?
Pas automatiquement. L'eau vendue pour les fers à repasser ou à des fins techniques peut ne pas convenir à la cosmétique. Lors de la fabrication de cosmétiques, il est important d'utiliser une eau destinée à un usage cosmétique et présentant une qualité correspondante.
Peut-on utiliser l'hydrolat à la place de l'eau distillée en cosmétique ?
Oui, l'hydrolat est souvent utilisé à la place de l'eau distillée dans les toniques, les crèmes, les gels, les sérums et les émulsions. Lors de ce remplacement, il faut toutefois tenir compte du parfum de l'hydrolat, du pH, de la conservation et de la compatibilité avec les autres composants de la formule.
L'hydrolat influence-t-il le parfum du produit cosmétique ?
Oui. L'hydrolat peut influencer subtilement le parfum du produit, car il contient des substances aromatiques naturellement présentes dans la plante. Dans certains produits, son parfum peut être un avantage ; dans d'autres, il peut perturber le profil parfumé prévu.
Un hydrolat non conservé est-il risqué ?
Un hydrolat non conservé peut être plus risqué du point de vue de la stabilité microbiologique, car il s'agit d'une matière première aqueuse. Il doit être conservé selon la recommandation du fabricant, idéalement au frais et à l'abri de la lumière, et consommé le plus rapidement possible après ouverture. Lors de son utilisation dans un produit cosmétique fini, il faut prévoir un système conservateur adapté.
Faut-il ajouter un conservateur supplémentaire à un hydrolat conservé ?
Pas toujours. Si l'hydrolat conservé est utilisé seul et que le fabricant le destine à un usage direct, un conservateur supplémentaire peut ne pas être nécessaire. En revanche, si l'hydrolat devient un composant d'une formule plus complexe comportant d'autres ingrédients aqueux, végétaux ou microbiologiquement sensibles, la conservation du produit fini doit être réévaluée.
L'eau distillée convient-elle à la cosmétique maison ?
Oui, l'eau distillée convient à la cosmétique maison, car elle est neutre et prévisible. Elle est utilisée dans les crèmes, les toniques, les gels, les sérums et les produits nettoyants. Toutefois, si le produit contient une phase aqueuse et doit être stocké plus longtemps, il doit être correctement conservé.
Vous trouverez dans notre offre de l'eau distillée, de l'eau déminéralisée produite par osmose inverse ainsi qu'une large palette d'hydrolats BIO — de la rose à la lavande et à la camomille, jusqu'à la menthe.
